воскресенье, 16 декабря 2012 г.

Рукав

Рукав — конструктивная часть одежды, закрывающая руку ниже плеча, длина зависит от модели. Название от русского «рука». История развития рукава в России и Западной Европе различна, что связано прежде всего с особенностями кроя и способом соединения рукава с основным объемом одежды. ... В традиционной же русской одежде рукав либо выкраивался вместе с основным объемом из вдвое сложенного полотнища, и в таком случае плечевой шов отсутствовал, либо пройма спускалась ниже плечевого сустава, и тогда расширяющийся к плечу рукав (наподобие описанного в процитированном отрывке из романа И. А. Гончарова) не требовал особого расчета при соединении его с одеждой. Эти два кроя не исчерпывают все виды рукавов, которые были в традиционном русском костюме, напр. откидные и пр. Очень нарядные, богато украшенные рукава рубах могли пришиваться к «стану» из более дешевой ткани, скрытой за сарафаном или душегреей.

полностью: Рукав

Ластовица

Ластовица — четырехугольная вставка под мышкой рубахи, сшитой по принципу кроя русской народной одежды. Название, как предполагается, связано со словом «ласт» в значении «планка, рейка», мн. ч. «ластья» — также «лоскуты», «черепки», «обломки». У М.Фасмера слово «ластовица» отсутствует (Этимологический словарь русского языка, М., 1986). В. И. Даль помещает его в статье «ластица» в первом значении — «ласточка» (Толковый словарь живого великорусского языка, т. 2, М., 1979, с. 239). Происхождение названия «ластовица», скорее всего, связано с прямоугольной формой и небольшим размером этой детали, напоминающей планку. Ластовицы играли важную функциональную роль, так как позволяли добиться большей свободы движения, чем это было возможно в одежде с обычной проймой для рукава. Одновременно ластовицы служили декоративным элементом, поскольку всегда делались из ткани контрастного цвета и представляли собой цветную вставку.

полностью : Ластовица

воскресенье, 21 октября 2012 г.

среда, 17 октября 2012 г.

Русская народная вышивка Сибири

Вышивка применяется очень часто, и весьма разнообразна по материалу, техническим приемам и мотивам орнамента. Она встречается на женской и мужской одежде, головных уборах, обуви, рукавицах, перчатках, кисетах, скатертях, оборках кроватей и на других предметах. Вышивают по материи и по коже, употребляя для этой цели цветные бумажные шелковые и шерстяные нитки, золотые и серебряные нитки, белый олений волос, тонкие кожаные ремешки. Орнамент вышивок состоит из прямолинейных или криволинейных геометрических фигур, растительных побегов, цветов, листьев, бутонов.

далее: Русская народная вышивка Сибири

пятница, 12 октября 2012 г.

Традиционная одежда русского населения Дагестана

В XIX - начале ХХ в. в среде русских Дагестана больше всего сохранились элементы традиционной крестьянской одежды различных губерний России. Наиболее распространенной женской одеждой являлись сарафан и понева. Вместе с ними носился часто шугай - женская короткая одежда со сборками сзади, из шелка, парчи, реже - бархата, обязательно на подкладке. Сарафаны и поневы были в основном однотипны, но могли шиться из разного материала: из тонкого сукна, ситца, сатина, бязи и др. Во второй половине XIX в. они повсеместно начали вытесняться юбками и кофтами самых различных модификаций: из домотканых и фабричных дешевых и дорогих, местных и привозных тканей; юбки ниже колен, юбки до пят, с клиньями, вставками и без них и др.; кофты с большим вырезом, на пуговицах, с малым вырезом, без выреза, с вышивкой и без нее, с узкими и широкими рукавами и пр.
читать далее: Народный костюм русских Дагестана

четверг, 4 октября 2012 г.

Узорные пояса Пермского края

Узорные пояса. Деревня Елога Юрлинского района Пермского края

Орнамент на тканом поясе. Деревня Елога Юрлинского района

Тканый кушак. Село Буб Сивинского района

Тканые пояса. Село Сепыч Верещагинского района

Тканые пояса. Краеведческий музей города Чернушки


http://authenticperm.ru/index.php/site/View?n=6&lang=ru

понедельник, 1 октября 2012 г.

Народный костюм Воронежской губернии конца XIX - начала XX века


Народный костюм Воронежской губернии конца XIX - начала XX века. Толкачёва СП./ Пер. на англ В.В. Макарова. - Воронеж: Центр духовного возрождения Черноземного края, 2012. - 216 с., ил.

Народный костюм и тряпичная кукла Московской губернии и соседних земель


Народный костюм и тряпичная кукла Московской губернии и соседних земель.Сборник научных статей.- Балашиха.-2012,- 68 с.,ил.
Много научных трудов написано о русском народном костюме. Особенно внимательно эту тему исследуют в последние годы. Изучается русский костюм, как таковой, а также его особенности в тех или иных уголках нашей страны. Весь мир знает колоритные сряды Рязанской и Тамбовской областей, филигранность костюмов Архангельской и Вологодской губерний. Но менее всего изученным оказался Московский костюм. В ведущих музеях нашей страны выставлен на обозрение костюм Верейского уезда, который и стал эталоном костюма Московской области.
Сотрудники научного отдела муниципального учреждения культуры городского округа Балашиха «Картинная галерея» в 2011 году несколько месяцев провели в экспедициях по Московской области. В поисках костюма Московской губернии и традиционных тряпичных кукол они, прежде всего, изучили печатный материал других исследователей народного костюма, обратились за помощью в Государственный музей декоративно - прикладного искусства, Российский этнографический музей, Сергиево Посадский музей-заповедник, которые наиболее полно знают ответы на этот вопрос. Специалисты: народный мастер России по тряпичной кукле Короткова Марина и мастер по ткачеству Любовь Миронова не только сами заинтересовались поисками элементов костюма, которые можно атрибутировать, как «предметы костюма Московской губернии», но и подключили к этому ведущих специалистов соседних областей.
В мае 2011 года в МУК «Картинная галерея» состоялся первый и очень значимый для истории Московской области семинар «Традиционная тряпичная кукла Московской губернии и соседних земель» в рамках Международного фестиваля литературы и искусства «Славянские встречи». Большое количество съехавшихся специалистов, мастеров, исследователей и коллекционеров показало, насколько важные вопросы состояния костюма Московской области и традиционной тряпичной куклы подняты сотрудниками галереи. На семинаре были заслушаны интересные доклады специалистов из Владимира, Калуги, Сергиева Посада, собрана выставка уникальных кукол, многие из которых являются авторскими, одетыми в костюмы Московской области и прилегающих областей.
В создании своей коллекции кукол научный отдел галереи пошёл своим «музейным» путём. Получив доступ к фондам других музеев, исследовав их, специалисты научного отдела «Наивное искусство», организованного в 2006 году на базе МУК «Картинная галерея», создали реконструкции уникальных кукол, а также некоторых элементов костюма Московской области в натуральную величину: сарафана, кокошника и передника. Все работы выполнены вручную с использованием элементов ручного ткачества и старинной мануфактуры. Участие пусть небольшой, но пользовавшейся большой популярностью, экспозиции реконструкций кукол Московской губернии и соседних земель в октябре 2011 года в ЦВЗ «Манеж» в Москве на Международной выставке «Искусство куклы» - яркое подтверждение правильного пути научного отдела галереи .
В связи с реформами в укладе многих государств, с появлением демократии, свободы слова и равенства, народные традиции стали терять свою соединительную функцию и приобрели утилитарный художественно -эстетический, этнографический характер. Но народный костюм - это уникальный памятник материальной и духовной культуры, который всегда занимал и будет достойно занимать особое место в культурном наследии любой страны. Пожалуй, ни одна страна в мире не располагает таким богатством традиций в области национального народного искусства, как Россия: многообразие форм и образов, необычность конструктивно-композиционных решений, красочность элементов и всего костюма в целом, изящество и неповторимость декора и особенно вышивки. Это большой и увлекательный мир, обладающий неиссякаемыми жизненными силами для современника, это - своеобразная академия знаний и творческих идей.
1. Вступительная статья. Шарцвва С. В
2. Предисловие Бобыкина Н.Ю
3. Тряпичная кукла Сергиевского Посада в собрании Музея игрушки Атюшева Т.Н.
4. Костюм Владимирской губернии. XVIII - начало XX вв. Фёдорова Г. А
5. Результаты экспедиций филиала МУК «Картинная галерея» «Научный фонд «Наивное искусство» по музеям и центрам творчества Москвы и Московской области Миронова Л. А
6. Из истории собирательства и изучения традиции бытования текстильной куклы на пограничных территориях Московской губернии Столярская Ж.Ф
7. Кукла Московской губернии Зенина М.А
8. Тряпичная кукла Московской губернии Короткова М. Ю

http://etnokniga.ru/product/narodnyj-kostjum-i-trjapichnaja-kukla-moskovskoj-gubernii-i-sosednih-zemelsbornik-nauchnyh-statej-balashiha-2012-68-sil/

пятница, 28 сентября 2012 г.

Народная одежда крестьян Тамбовской губернии

Народная одежда крестьян Тамбовской губернии до революции.
Одежда крестьян Тамбовской области в советское время до середины XX в.

тексты были взяты из книги «Село Вирятино в прошлом и настоящем» Опыт этнографического изучения русской колхозной деревни. Издательство АН СССР, Москва, 1958

При чтении следует не забывать  дату издания данной книги, а ясно же какие это были времена. :)

среда, 19 сентября 2012 г.

Русская народная вышивка

Русская народная вышивка XVIII—XX веков.

Народная вышивка русского Севера, куда входят Архангельская, Вологодская, Новгородская, Псковская, Ленинградская области и Карельская АССР, отличается большим разнообразием орнаментальных мотивов и технических приемов исполнения узора. Здесь были распространены как счетные, так и швы по рисовке. Первые дают четкие строго линейные очертания формы, вторые образуют округлые линии, которые придают мотивам плавные очертания силуэта.

Вышивка юга России.

В центральных промышленных районах России, куда входили Владимирская, Московская, Калининская, Ярославская, Костромская и Горьковская области, вышивка сочетала в себе характерные особенности народного искусства севера и юга. В этих районах, как и в других, широко была распространена вышивка счетными и свободными швами. Однако и трактовка традиционных мотивов, и варианты приемов выполнения общеизвестных швов, имели свои характерные черты.
Швы, выполняемые по рисовке.

среда, 5 сентября 2012 г.

Как одевались в начале XIX века

Раиса Кирсанова. Увлечение всем французским в России началось с Елизаветы Петровны. Существует распространенное мнение, что она хотела таким образом забыть свое голодное немецкое детство, когда модные наряды были ей недоступны. Франция ко времени правления Елизаветы Петровны стала законодателем моды во всей Европе — в нарядах, тканях, в повседневной жизни вообще. Все следили за французскими новинками — французский язык знал весь российский свет, так что образование позволяло. Однако после Великой французской революции европейские дворы стали бояться моды как способа «экспортировать революцию» и бороться с ней разными способами вплоть до прямых запретов. Но Екатерина II поступила гораздо хитрее.

Она нарядила будочников в новое французское платье, круглые французские шляпы, которые мы позже назовем цилиндрами, в пышные жабо, сюртуки. Им велено было приветствовать проходящих словами: «Бонжур, мусью». А вот Павел с этой модой боролся более прямолинейно — цилиндры сбивали палкой с прохожих. Екатерина II, будучи немкой по происхождению, всегда подчеркивала, что она русская государыня, и всячески пыталась показать свою русскость. При ней впервые появился стилизованный русский костюм. Она часто появлялась с низкой прической в русском стиле и платье без шлейфа. Помимо прочего, Екатерине нравилось, что оно было свободным. Это было ей интересно, потому что с возрастом императрица становилась все более грузной, корсеты и затянутые талии были ей неудобны. Вот это русское платье, оно реализовалось при Николае I: указом 1834 года «офранцуженный сарафан» был назначен официальным придворным платьем. Ну а мужская мода еще с конца XVIII века начинала ориентироваться на Англию.

Когда оказалось, что у Наполеона имперские замашки, Франция стала врагом буквально всей Европы. Везде начался национальный подъем, и в России тоже. Пришлось вспомнить русский язык, вспомнить русский костюм, традиции, русские танцы. Многие переоделись в сарафаны и нашли, что это им к лицу. Делалось все, чтобы противопоставить себя французскому нашествию. Русские переоделись, а вместе с тем и французы, проиграв эту войну, очень многое позаимствовали у победителей. Во Франции вошли в моду широкие штаны «казак» и женские головные уборы, напоминающие кокошники, они есть в модных журнала 1813–1814 годов. Вообще, все а-ля рюс, например отделка мехом.

http://www.vokrugsveta.ru/vs/article/7823/

Какой была теплая одежда?

Это были, конечно, меховые шапки и шубы. Но тут есть любопытная деталь: шапка могла быть мехом наружу, а вот шубой называлось совсем не то, что теперь, а одежда, подбитая мехом изнутри. Мехом наружу ходить было нельзя, такое табу существовало еще с языческих времен. Только в определенных жизненных ситуациях тулупы выворачивали наизнанку, на Святки например. Обычай носить одежду мехом наружу появился с началом золотой лихорадки. У нас его ввели промышленники из Сибири, они приезжали в дохах, подбитых мехом с обеих сторон, но это произошло уже в конце XIX века. Мужские шинели тоже были подбиты мехом.

http://www.vokrugsveta.ru/vs/article/7823/

Русские шали и павловопосадские шали

Из десятков шалевых фабрик, открытых в России в начале и середине XIX века, сегодня работает только одна, бывшая фабрика Лабзина и Грязнова, или ОАО «Павловопосадская платочная мануфактура». Я хочу проследить, как дальше развивалась история русских шалей — от тонких шерстяных до лубочно-матрешечных, в яркий цветочек, — и еду в павловопосадский музей русского платка и шали. Чтобы добраться туда по нынешним пробкам, нужно потратить примерно столько же времени, сколько требовалось в начале XIX века, — полдня на 60 километров.

«Нижегородские платки были шелковыми, потому что в Нижнем заканчивался один из шелковых путей. А на севере носили хлопок, который англичане привозили северным путем, — рассказывает Владимир и тут же напоминает давно забытый школьно-советский исторический контекст: — В Англии буржуи первыми пришли к власти, у них была очень развита промышленность, в том числе текстильная». Мы ходим по залам и рассматриваем шали и платки разных десятилетий и разных фабрик. Это специальное занятие, и если ты к нему хотя бы немного готов, то пестрые и аляповатые узоры из роз и «огурцов» постепенно превращаются в текст. Я пока читаю этот текст с трудом, по буквам. Вот настоящая индийская шаль, сотканная вручную, напротив нее — русская имитация, сделанная уже фабричной набойкой, но с попыткой повторить гамму и рисунок: продолговатые коричнево-бежевые «огурцы» по углам сначала наливаются, как настоящие бахчевые, а потом снова сливаются в самом центре шали в узкий ромб.

«Отменили крепостное право, и вся рабочая сила хлынула в города, — продолжает историко-материалистический экскурс Шишенин. — Пошел промышленный подъем, текстиль стал развиваться такими темпами, которые наша страна с тех пор никогда не имела». Именно тогда вытканные вручную шали были почти вытеснены печатными. Красный фон с тонким белым рисунком — платки фабрики Баранова, они были страшно популярны, в народе назывались «хранцузскими», и мне приятно, что я их легко узнаю. Темно-синие — «кубовые», такую ткань даже в XX веке еще делали на Русском Севере. Вытканные на механических жаккардовых станках шали — снова с «огурцами» — назывались турецкими. А классические павловопосадские шали, оказывается, не просто разрисованы кучей роз, васильков и ромашек, а всегда содержат композицию из трех больших цветков.

http://www.vokrugsveta.ru/vs/article/7819/

вторник, 28 августа 2012 г.

Обувь кожаная

Алачики, аларчики - праздничная мужская и женская обувь. Мягкие сапоги с вышивкой.
Башмаки козловые - женская повседневная обувь.
Башмаки сафьяновые - мужская и женская повседневная и праздничная обувь.
Башмаки телятинные - мужская повседневная обувь.
Бахилы - мягкие сапоги. Повседневная мужская обувь.
Ботинки - женская праздничная короткая обувь (с середины XIX в.)
Бродни - мужские повседневные мягкие сапоги.
Вельверетки - праздничная женская короткая обувь.
Ичиги, ичеги, ичетоги - мягкие сапоги из кожи, сафьяна. Повседневная и праздничная мужская и женская обувь.
Калиппики - праздничные женские сафьяновые, юфтевые сапоги с вышивкой.
Коты - мужская и женская праздничная обувь из красной юфти.
Коты - кониные, телятинные. Мужская и женская повседневная и праздничная обувь.
Лабуты - мужская повседневная обувь из лосиной замши.
Лакомеи - мужские и женские повседневные и праздничные мягкие сапоги из оленьей кожи.
Обутки - мужская и женская повседневная короткая обувь.
Полусапожки - женская повседневная и праздничная короткая обувь.
Сагоры - повседневные мужские мягкие сапоги.
Сапоги-бизоны - мужские праздничные хромовые сапоги, распространенные по всей Сибири в XVII в.
Сапоги телятинные, сафьяновые - повседневная и праздничная мужская и женская обувь.
Скуты - мужские повседневные сапоги с холщовыми голяшками.
Ступни - мужская и женская повседневная короткая обувь.
Уледи - мягкие сапоги для хождения на лыжах. Мужская и женская обувь.
Чибиряки, чибрики - женская повседневная короткая мягкая обувь.
Чирки, черки - женская повседневная юфтевая короткая обувь.

http://region.krasu.ru/node/65

Верхняя одежда

Азям - праздничная мужская одежда из белого верблюжьего сукна.
Армяк - повседневная мужская крестьянская одежда из крестьянского сукна.
Балахон - повседневная мужская крестьянская одежда из грубого холста, "хряща"; из тонкого сукна шили праздничные балахоны.
Безрукавка - праздничная женская одежда из беличьего меха, крытого штофом.
Бекеша - праздничная мужская одежда из плиса или сукна.
Гостева - праздничная мужская и женская одежда из сукна.
Доха - повседневная и праздничная мужская одежда из шкур собак, диких коз.
Дошка - повседневная и праздничная женская одежда из шкур диких коз, собак.
Душегрейка - праздничная женская одежда из беличьего меха, крытая штофом.
Душегрейка - женская праздничная и повседневная одежда из сукна, нанки, шелка и т.д., стеженная ветошью.
Епанечка - праздничная женская одежда из плиса или шерсти.
Епанча - праздничная мужская одежда из сукна.
Епанча - праздничная женская одежда из беличьего меха, крытая шелком.
Жакетка - праздничная женская одежда из стеженого плиса.
Жилет - праздничная мужская одежда из нанки, плиса, шерсти.
Зипун - праздничная и повседневная мужская одежда из сукна фабричного или крестьянского, катаного.
Каботка - повседневная мужская и женская одежда из крашеного холста.
Казакин - праздничная мужская одежда из фабричного сукна.
Камлейка - повседневная и праздничная женская одежда из оленьего меха.
Камзол - праздничная мужская одежда из плиса.
Капот - праздничная мужская одежда из фабричного сукна, шелка.
Капотка - праздничная женская одежда из сукна.
Кафтан - праздничная мужская и женская одежда из крестьянского и фабричного сукна, нанки, холста и т.д.
Кафтан - нагольный (т.е. не крытый холстом) - мужская повседневная одежда.
Кафтан - повседневная мужская одежда из телячьих шкур.
Курма - праздничная и повседневная мужская и женская одежда из пониточины, китайки, плиса, стеженного ветошью.
Куртачок - повседневная мужская и женская одежда из сукна на холщовой подкладке.
Куртка - праздничная мужская одежда из плиса на подкладке.
Лабашак - праздничная мужская одежда из пониточины или верблюжьего сукна.
Надевашка - повседневная женская одежда из крестьянского сукна.
Одевашка - повседневная мужская одежда из холста.
Однорядка - праздничная и повседневная мужская и женская одежда из крестьянского и фабричного сукна или шерсти.
Пальто - праздничная мужская и женская одежда из драпа фабричного или крестьянского сукна.
Плащ - праздничная мужская одежда из фабричного сукна.
Поддевка - праздничная мужская одежда из нанки, плиса, сукна.
Полукафтан - повседневная мужская одежда из китайки, крестьянского сукна или холста.
Полушубок - крыт цабой, холстом. Повседневная мужская и женская одежда.
Пониток - праздничная и повседневная мужская и женская одежда из пониточины.
Салоп - праздничная женская одежда из атласа, канфы (стеженая).
Серьмяга - повседневная мужская одежда из катаного крестьянского сукна.
Снизка - две верхние одежды, одеваемые вместе, - нередко всю зиму не разнизывались.
Тальма - праздничная мужская одежда из сукна, распространенная в Приангарье.
Телогрейка - (телогрей, телогрея, телогрейка ) - повседневная и праздничная женская одежда из нанки, шелка, штофа на подкладке, стеженная ветошью или верблюжьей шерстью.
Тепляк - повседневная женская одежда из крестьянской шерсти, стеженной ветошью.
Теплушка - повседневная мужская одежда из нанки, крестьянской шерсти, стеженной ветошью. Распространена в казачьих селениях.
Тужурка - праздничная мужская одежда из фабричного сукна.
Тулуп - нагольный. Повседневная мужская одежда.
Тулуп - крыт дабой, крашениной или фабричным сукном. Праздничная мужская одежда.
Ферезь, ферязь - праздничная мужская одежда из сукна, шелка, шерсти.
Хабат - повседневная мужская одежда из крашеного холста.
Халат - повседневная мужская одежда из холста. Праздничная одежда из кашемира, нанки, шелка, сукна.
Холщевик - повседневная мужская и женская одежда из холста, распространенная в Приангарье.
Чекмень - повседневная и праздничная мужская одежда из верблюжьего, грубого овечьего сукна (серьмяга), нанки.
Шабур - повседневная мужская и женская одежда из пониточины, крестьянского сукна, грубого холста-хряща.
Шоданик, шойданик - повседневная мужская и женская одежда из крестьянского катаного сукна, обшитая холстом.
Шуба - праздничная женская одежда из крестьянского катаного сукна, стеженная ветошью.
Шубка - повседневная и праздничная женская одежда из атласа, крашенины, сукна, тафты, стеженная ветошью.
Шугай - повседневная женская одежда из крестьянского сукна.
Шушун, сушун - повседневная и праздничная женская одежда из ситца, сукна, холста, штофа.
Шуба - нагольная или крытая. Повседневная и праздничная мужская и женская одежда.
Шуба - праздничная женская одежда из беличьего или заячьего меха, крытая шелком.
Эпанча - праздничная женская одежда из беличьего меха, крытая шелком, штофом.
Яга - повседневная или праздничная мужская одежда из козульего или оленьего меха.

http://region.krasu.ru/node/65

Головные уборы мужские

Барлова - меховой повседневный и праздничный головной убор.
Бобровая - шапка из сукна и меха, праздничная.
Гречневик - праздничный убор из катаной шерсти (XVIII в.).
Картуз - праздничный головной убор из сукна.
Катанушка - повседневная и праздничная шерстяная шляпа.
Колпак - вязаный или катаный промысловый головной убор (промысловый и из оленьего меха).
Лесовица, лесовушка - промысловая из катаной шерсти.
Личинка - убор из холста и конского волоса для защиты от мошки.
Малахай - головной убор из сукна, меха, повседневный и праздничный.
"Монгольская" - меховая шапка, праздничная.
Накухтарница - промысловая шапка, катаная, с холщовой лопастью сзади.
Ошейник, нашейник - промысловый меховой убор из хвостов белки, зайца, собаки.
Папаха - праздничный меховой убор.
Самокатка - праздничная и повседневная катаная шляпа.
Сетошник, сетка - убор из холста и конского волоса для защиты от мошки.
Татарка - четырехклинка тканевая, праздничная, подбита овчиной, мехом.
Треух - повседневная шапка из сукна.
Фуражка с кондырем - фуражка суконная, праздничная, с козырьком.
Чебан - повседневный и праздничный головной убор из сукна с меховой опушкой.
Шапка "верверетовая" - праздничная шапка из плиса, подбитая мехом.
Шапка "стеженая" - повседневная шапка из сукна, подбитая ветошью или шерстью.

http://region.krasu.ru/node/65

Головные уборы девичьи и женские

Безумент - сложенный платок (женский), праздничный.
Капор - женский праздничный шелковый на меху головной убор.
Кича, кичка - женский повседневный и праздничный головной убор из холста с твердым каркасом (XVIII в.).
Кокетка - женский и девичий праздничный шелковый шейный платок.
Кокетка - девичья праздничная вышитая ситцевая косынка (XIX в.).
Кокошник - женский праздничный головной убор из атласа, камки с золотым шитьем, распространенный по всей Сибири в XVII в.
Колпак "белевый" - девичий праздничный, вязанный из льняных ниток.
Косник - вязаный девичий, праздничный.
Косынка - женская и девичья праздничная из шелка или ситца.
Красота - девичья (обрядовая) полоса шелка на каркасе, украшенная позументом, бисером.
Кругляш - женский повседневный и праздничный головной убор из ситца или шелка, распространенный в Приангарье.
Ленты - девичий праздничный пучок из 20-30 разноцветных лент.
Малахай - женская и девичья повседневная меховая шапка.
Наколка, наколок - женский праздничный головной убор из шелка на каркасе (украшен.).
Накосник - женский праздничный и повседневный убор из ситца или шелка.
Наметка, намитка - полотно. Женский и девичий повседневный и праздничный головной убор.
Платок - девичий, женский, повседневный и праздничный, из холста, ситца, шелка (по всей Сибири).
Повязка - девичья праздничная повязка (полоса ткани на каркасе, украшенная бисером).
Повойник - женский повседневный и праздничный, из ситца и шелка.
Подзатыльник, назатыльник - женский праздничный головной убор, шит золотом, низан жемчугом.
Подвязальник - платок, сложен полосой (женский повседневный и праздничный убор).
Подобрусник - убор из холста, ситца, атласа, шелка, украшен одякуем; повседневный и праздничный, распространен по всей Сибири.
Подшалок - из гарусной шерсти, распространен по всей Сибири, женский и девичий, повседневный и праздничный.
Рушник - девичий повседневный и праздничный ситцевый платок.
Сборник - женский повседневный и праздничный убор из холста, ситца, шелка.
Сетка - девичий повседневный головной убор, вязанный из цветных ниток.
Сетка - сетка от мошки, вязана из конского волоса.
Уборы - женский праздничный головной убор из шелка, украшенный золотой вышивкой.
Убрус - женский праздничный головной убор из полотна, украшенный вышитым или тканым узором (распространен по всей Сибири в XVII в.).
Файшонка, фальшонка - женская праздничная вязаная косынка.
Чебак - женская праздничная и повседневная парчовая шапочка на меху.
Шаль - из ситца, шелка, шерсти; женская и девичья, праздничная и повседневная.
Шаленка - девичий головной убор из холста, ситца, шерсти, праздничный и повседневный.
Шаль шейная - женская праздничная из шерсти.
Шапка - женская праздничная атласная, подбитая мехом (XVII в.).
Шапка - женская праздничная шелковая, шита золотом с бобровой опушкой.

Одежда русских старожилов Приенисейского края (XVII-XIX вв.)

Ткань в свадебном обряде

Свадебный обряд, без сомнения, является самым ярким и символичным среди обрядов перехода, самым жизнеутверждающим. Даже родильный обряд не несет в себе столько черт нового, начала, мирового круговорота, что, по-видимому, есть последствие неопределенности родильного обряда и некоторой "осторожности" его, ведь неизвестно, будет ли жить ребенок, что в традиционной русской деревне отнюдь не пустая оговорка, а достаточно мощный фактор.

Употребляя термин "ткань", мы имеем в виду все множество ритуально употребляемых тканых изделий, исключая на данном этапе исследований одежду. Таким образом, речь идет о тканых нешитых изделиях. Кроме того, "ткань" понимается как символ, то есть ее свойства как материального предмета отступают на второй план.

Символическое поле свадебного обряда рассматривается в нескольких разрезах: противостояние сторон (Байбурин А.К., 1978) и их соединение, шаг к продолжению рода, черты инициации и эмансипации или, собственно переходность. Все эти стороны представляют равный интерес.

Первым шагом в изучении ритуальных функций ткани является выбор примеров их употребления в свадебном обряде. Подробное рассмотрение обряда позволяет зафиксировать ряд способов употребления ткани, как рациональное, так и символическое. Насчитывается до пятидесяти вариантов применения ткани в обрядах перехода, из них большая часть - именно в свадебном обряде, так что их перечисление в рамках данного сообщения не представляется возможным. Большинство ритуальных функций ткани, как и других элементов обряда, имеют параллельные функции во всех обрядах перехода. Таким образом, все их множество сводится к основным:
1) защита - граница - очищение - святость;
2) дорога;
3) материальная ценность - подарок - плата - жертвоприношение.

Указанные функции невозможно отделить друг от друга, так как в одном примере применения ткани в обряде присутствуют элементы различных символических значений.

Рассмотрим первую из перечисленных функций: это самые разнообразные варианты употребления ткани в самом обряде и вокруг него. Апотропийные свойства предмета выходят на первый план в целом ряде ритуальных действий. Одеяние невесты очень закрыто, причем речь не идет о стыдливости. Так, голова и лицо укрыты специальным покрывалом, часто под видимой верхней одеждой находится специфическая невидимая (рыболовная сеть и специально подготовленная нить с узлами). Частично функцию защиты присутствует и в тех действиях, которые мы понимаем как отграничительные, а именно: расстилание ткани на полу в доме молодых, в бане невесты, опоясывание всех участников обряда, прикрывание свекровью невесты полой, разделение жениха и невесты с помощью платка (держатся через платок), выделение с помощью платка безымянного пальца невесты и подготовка его для ношения кольца (этот элемент обряда выполняет еще одну функцию - очищение). Повешение полотенца на икону содействует одновременно отделению святого от мирского и выделению освященного элемента из контекста. Под определенным углом зрения понятия "защита", "граница", "очищение", "святость" мыслятся как единое целое, как одна и та же категория традиционного сознания. Поэтому вряд ли стоит проводить подобное разграничение в научном исследовании и говорить соответственно о четырех узких функциях, а не об одной более широкой.

Особый интерес представляют специфические варианты употребления ткани в свадебном обряде, то есть те из них, которые не имеют аналогов в других обрядах перехода. Так, в свадебном обряде ткань выполняет функцию связи. Подножник объединяет жениха и невесту, помогает завершить переход. Интересна примета: в семье будет главным тот, кто сумеет протащить подножник ногой за собой в церкви. Примета "потянуть на себя скатерть на свадьбе - быть замужем" переносит замужество на следующую девушку. Жених и невеста связаны полотенцем за столом и в постели. Полотенце выступает в качестве залога при переносе свадьбы по желанию одной из сторон. Значение его здесь чисто ритуальное, так как оно не представляет материальной ценности. Бросая "печальный" платок по дороге в церковь, невеста расстается с печалью: "печальный платок" и слезы, выплаканные в него, объединяются в народном сознании в нечто отрицательное.

Знаковое содержание ткани определяется разными факторами, среди них следующие: технология изготовления, обыденное применение, внешний вид и структура. Технологически ткань представляет определенный порядок, систему, что очень соответствует переходному характеру свадебного обряда. В перспективе является целесообразным дальнейшее изучения использования ткани в обрядах перехода. При этом необходимо проанализировать обряды перехода (ритмы перехода) в годичном цикле, что может способствовать выделению следующих ритуальных функций и в обряде перехода человека.

http://ethnography.omskreg.ru/page.php?id=306

пятница, 13 июля 2012 г.

Одежда семейских

Отличительной чертой одежды семейской женщины является яркая красочная одежда. В ней нашла своё отражение красота окружающей русской природы: золото пшеничных полей, багряные лучи красно солнышка, веселое многоцветье лугов, зелень травы и синева неба. Стремление народа к красоте, яркости, сочности и свежести цвета нашло своё выражение и в костюме.

Костюм женщины состоит из нескольких элементов.

РУБАХА

Она шьётся с прямыми поликами и скошенными к запястью рукавами. Высокий воротник, наполовину отогнутый вниз. Застёгивается рубаха запонкой при помощи двух петель, промётанных в ткани у ворота.

Воротник и рукава у запястья украшают строчёной разеткой с несколькими лепестками и волнистой линией. Причем делается это контрастной ниткой, дабы подчеркнуть своеобразие стиля.

САРАФАН

Основной тип сарафана – прямой сарафан на лямках. Раньше у богатых невест было по несколько шелковых и кашемировых сарафанов, не считая будничных. Для будней шились сарафаны из бумажной ткани (даленбы). А для праздников. Шились из более дорогих тканей - кашемира, камфоны. Цвета выбирались яркие, сочные.

По краю сарафан обшивался яркими лентами, обычно их было три.

Для того, чтобы сарафан долго носился, был прочными и имел форму, его с изнанки подшивали другим материалом.

Поверх сарафана, подвязывается пояс. Он может быть узким и широким. Как правило, пояса многоцветные, в 6-7 цветов. Основу рисунка составляют геометрические узоры, ромбики, круги. Женские пояса длиною в 2,5метра, мужские длиннее.

Спереди на шею поверх сарафана одевается запан – фартук с грудкой, также украшен лентами.

УКРАШЕНИЯ

Отличительной особенностью украшений старообрядцев служат янтарные бусы. Это чистый, ручной огранки янтарь, староверы несли с собой из Польши. Передавали его из поколения в поколение и сохранили до наших дней.
Раньше по количеству янтарей судили о достатке женщины. Чем больше у неё одето янтарных бус, тем она богаче. Носили его не только как украшение, но и использовали в медицинских целях. Толкли его в ступе, разводили водой и пили при различных болезнях.

Запонками скреплялась женская рубаха и сарафан. Они круглые, а в середине с цветным стеклом и с узорным окаймлением из металла.

ГОЛОВНОЙ УБОР ЗАМУЖНЕЙ ЖЕНЩИНЫ

Это очень сложный головной убор. На голову одевалась шапочка кичка, сшитая из стёганой материи, имеющая возвышение «рожок». Сзади кички прикрепляется «подзатыльник», а спереди кокошник, вышитый бисером. Поверх кички, особым способом, повязывалась шаль. Шаль могла быть из простой ткани, и более дорогой – атласа или кашемира.

Кичка повязывалась девушке на первый день свадьбы. И с этого момента замужняя женщина не имела права снимать её. Это считалось большим грехом.

http://www.lilaleemcrightrealty.com/clothes/

Костюм семейских староверов

Праздничный женский костюм семейских староверов состоит из нескольких слоев: рубаха станушка, круглый сарафан, фартук. На голове замужней женщины — кичка, обмотанная платком-атласом, поверх кички — бусины и цветы, на груди — несколько ниток янтарей: чем крупнее, тем лучше.

Станушка — рубаха из двух частей. Верхняя шилась, как правило, из китайского шелка: она была видна из под сарафана и фартука. На нижнюю шел хлопок или другой, более грубый, домотканный материал. Польский воротник скреплялся специальной брошкой. По плечам и краям рукавов часто делали фигурный шов. Скорее всего, он заменял вышивку, принятую на европейской территории России, где старообрядцы жили до переселения в Забайкалье.

«Круглые» сарафаны — большой кусок ткани собирали под грудью мелкими складками — были рабочими и праздничными. Рабочие шили из плотных темных тканей без рисунка. Праздничные — из покупных тканей ярких расцветок, как правило, в крупные цветы. На сарафан пришивали шелковые ленты разных цветов. Ленты — главный расходный материал: на одежде семьи Фадеевых их меняют раз в несколько лет. Фартук мог быть однотонным или цветастым и тоже украшался разноцветными лентами.

Курмушка — женская верхняя одежда. Приталенная, со сборками на спине, она шилась из китайского шелка. Старообрядцы считают, что ее крой сохранился с допетровских времен. А ученые, сравнивая курмушку с верхней одеждой других народов Забайкалья, не находят серьезных отличий и поэтому предполагают, что эту часть наряда семейские позаимствовали у новых соседей уже в Сибири.

Халат большую часть времени носили как накидку , придерживая за специальные петли . Руки в рукава продевали, только когда шли в церковь.

Сбривая бороды и укорачивая платья на европейский манер, Петр I специальным указом предписал «раскольщикам» оставаться в старой одежде, чтобы можно было сразу вычислить противников реформ. Следующие триста с лишним лет староверы, где бы они ни находились, усиленно ограждали себя от чужого влияния. От приютивших их в XVII веке поляков, от соседей XVIII–XIX веков — бурят и даже от всепроникающей советской власти еще столетием позже. Этнографы, посещавшие местных жителей всего лет пятнадцать назад, рассказывают об огромных янтарях, которые, по преданию, хранили с допетровских времен. О строгих запретах на табак и алкоголь. О том, как семейские угощали гостей из отдельной посуды и старались избежать прививок («антихристова печать»). О том, как верили в магию вещей («без колечка корову грех доить»). И о том, что чуть ли не в каждом доме хранился сундук со старинной одеждой — семейским костюмом. Сами семейские любят говорить, что их одежда и есть тот настоящий русский костюм, который «на Западе» (в европейской части России) сначала испортился, а потом и вовсе исчез. Для них вообще допетровское и значит настоящее. Мне как раз интересно, как выглядит настоящий русский костюм, переживший и Петра Великого, и СССР, и глобализацию.

Принято думать, что в традиционной одежде никакого китча быть не может — мол, древность канона гарантирует продуманные детали и гармоничные цветовые сочетания. А глянешь на феерический костюм семейских, кажется, что они намеренно собрали и довели до абсурда самые расхожие клише о разлюли малине с балалайкой и бабой на чайнике. Такое нарочитое смешение цветов и фактур придумать трудно.

Любой начинающий дизайнер знает классические правила сочетания цветов и следит, чтобы цвет непременно повторялся в разных элементах одежды. У семейских все принципы обратные: цвет повторяться не должен и чем больше цветов, тем «бравее». На шелковую рубаху яркого цвета надевается пестрый сарафан с нашитыми на него атласными лентами трех других цветов. Затем шелковый фартук пятого цвета, тоже с лентами. Поверх всего можно накинуть разноцветный платок-атлас. На голову замужняя женщина непременно надевала специальную шапочку с небольшим рогом спереди — кичку. А поверх кички наматывала еще один платок с пришитыми к нему бусинами и искусственными цветами.

http://www.vokrugsveta.ru/vs/article/7762/

Русские традиции. Народный костюм


Соколова В. Русские традиции. Народный костюм.
Красочный альбом адресован тем кто интересуется традиционным русским народным костюмом, фольклорным группам, а также может быть использован в качестве учебного пособия преподавателями дополнительного образования и трудового обучения. В альбоме представлены мужские, женские костюмы, головные уборы, причёски, нагрудная одежда, и чертежи для их изготовления. Описано технологическое изготовление традиционной куклы "закрутка", и современной тряпичной куклы. Альбом снабжен словарем. Твердый переплет.144стр. 2011г.

Русский костюм в фотографиях. Метаморфозы



Каталог. Автор-составитель: А. А. Петрова
Из аннотации издателя:
Одежда — «вторая кожа» человека, повседневная необходимость, произведение искусства, проекция идентичности, политическое оружие, магазинный товар, средство соблазна, фотографический объект. Народный костюм — любопытнейший исторический феномен с оригинальной конструкцией и палитрой, «омузеенный» и хранимый, реконструируемый и зафиксированный в миллионах фотографий. Этот проект — фотографический дайджест русского народного костюма: от этнографической фотографии до современного искусства.

Вес: 1000 г
 Издательство «Слово»
 Объем — 320 стр.
 Формат — 210×150×25 мм
ISBN 978-5-378-00099-7

вторник, 10 июля 2012 г.

Русская народная одежда


Русская народная одежда. Историко-этнографические очерки /
Ответственный редактор В.А. Липинская. — М.: «Индрик», 2011. — 776 с, ил.

В книге представлено богатство и разнообразие русской народной одежды, созданной за многие века развития традиционной культуры. Прослежено формирование комплексов костюмов, складывавшихся в разных природных зонах, их изменения по мере расселения на обширных пространствах Евразийского континента и в ходе культурного обмена с соседними народами. Рассмотрена роль одежды как одного из важнейших элементов материальной и духовной культуры, как знака этнической, сословной, социальной и вероисповедальной особенности структуры общества. Показано, что при единой основе народного костюма, ему присуща широкая вариативность в покрое отдельных предметов, в богатстве цветовой палитры, в самобытности декоративного оформления, позволяющих выразить специфичность традиций в регионах, их локальных группах и даже в отдельных населенных пунктах. Одежда рассматривается как средство выражения самосознания и как способ самоидентификации народа. Книга снабжена большим количеством иллюстраций. Она предназначается для специалистов этнологов, историков, искусствоведов, музейных работников, а также для широкого круга читателей.

вторник, 26 июня 2012 г.

"Русский народный костюм" - раскраска


Русский народный костюм Книга для раскрашивания – СПб., 2008. – 24 с.

Орнамент русской народной вышивки


Орнамент русской народной вышивки. Маслова Г. С. "Наука", 1978 г.

Книга посвящена русской народной вышивке. В ней рассматриваются техника выполнения вышивки, ее сюжеты и семантика отдельных орнаментальных мотивов. Автором выделены основные типы вышивки и их ареалы, показана связь типов вышивки с различной социальной средой. Книга богато иллюстрирована и рассчитана на искусствоведов, этнографов, историков, а также на широкий круг читателей.

среда, 6 июня 2012 г.

Серьги

У казаков в ношении серег также был заложен родовой код: в левом ухе серьгу носил последний ребенок в семье, в правом — последний в роду. По казачьей традиции, превыше всего почитающей семью, атаман или есаул должен был оберегать такого человека и не имел права даже в самую лихую годину войны подвергать его смертельной опасности, посылая в пекло битвы. Серьгами нередко украшали себя и бравые вояки. Русские женщины, чтобы уберечь солдат от шальной пули, “отмечали” их серьгами. Так родилась пословица: “Для мила дружка и сережка из ушка”.  Мода на серьги была распространена и среди офицеров кавалерийских полков.

Слово “серьга” — древнерусское заимствование из тюркского слова “кольцо”, буквально — “ушные подвески в виде кольца”.

У древних славян, хазаров, финнов и норманнов серьги были излюбленными украшениями. Мода на них почти никогда не уходила, менялись лишь материалы, способы их обработки и форма изделий. Ношение серег не только у женщин, но и у мужчин на Руси было обычным делом. Мужчины носили по одной серьге, женщины — по две.

Историк-энциклопедист Н.И. Костомаров, описавший быт и обычаи русского народа, повествует о том, что на Руси женщины всех возрастов всегда любили ушные украшения: “Как только девочка начинала ходить, мать прокалывала ей уши и втыкала серьги или кольца; обычай этот равно сохранялся и у знатных, и у простых”. Разница была только в материале, из которого они были сделаны. Простые люди носили медные серьги, зажиточные — серебряные и позолоченные, богатые — золотые, украшенные драгоценными камнями, чаще всего яхонтами и изумрудами. Как пишет Костомаров, некоторые надевали серьги из цельных камней, обработанных в разной форме — грушевидной, круглой, овальной, иногда просверленных насквозь со вставленными в дырочки жемчужинами.

Драгоценные ювелирные украшения всегда были мерилом богатства. Но, как и повсюду в мире, на Руси они, особенно дополненные драгоценными и полудрагоценными камнями, помимо своего основного, эстетического назначения, служили талисманом, оберегом, приносившим, по поверью, своему владельцу удачу, здоровье и всяческую пользу. В разные времена на Руси носили серьги в виде полумесяца, серьги-бубенчики, лапки, колты (так называли своеобразную разновидность серег — женские височные украшения, которые носили, подвешивая к головному убору). Серьги обычно были довольно длинными — не меньше двух дюймов, а иногда и намного длиннее. В XV—XVII веках серег делали так много, что появились специальные мастера-сережники. Серьги стали необходимым дополнением к костюму. Без них, выполненных из серебра или другого металла, трудно было представить нарядно одетую женщину.

Популярными были так называемые одинцы, двойчатки и тройчатки — серьги в виде прикрепленных к толстой проволочке одного, двух, трех стерженьков с нанизанными на них стеклянными и серебряными бусинками, жемчужинками и небольшими литыми серебряными цилиндриками с орнаментом. С новгородской культурой связаны так называемые голубцы — крупные серебряные серьги в форме стилизованных птиц, покрытые с двух сторон сканным орнаментом, иногда с эмалью, и украшенные жемчужинками, перламутром, камнями или стеклами с серебряными бусинками. На русском Севере изготавливали литые серебряные серьги. В Великом Устюге на основной тон эмали наносили белые, желтые, черные или черные с желтой серединкой точки. В Москве делали золотые серьги в форме полумесяца с подвесками в виде граненых шариков. В некоторых документах XVII века упоминаются “шляпочные серьги” — украшения, которые прикрепляли к головным уборам.

Европейские костюмы, вошедшие в моду у высшей знати в XVIII веке, потребовали новых украшений, которые старые русские ремесленники еще не умели изготовить. И Петр I пригласил иностранных мастеров, поднявших русское ювелирное искусство на новую высоту. На протяжении всего XVIII века были очень распространены серьги с одной или несколькими квадратными или трапециевидными подвесками и камнями-подвесками. Во второй половине столетия модными становятся серьги-банты, серьги в виде виноградной грозди из жемчуга. Очень интересны “банты” работы тульских мастеров — серебряные, с редко встречавшимися на украшениях того времени коричневыми камнями с искорками авантюрина и украшенные “алмазами” из стали. На севере России простые женщины любили украшать себя серьгами из мелкого речного жемчуга, нанизанного на проволочку. Они могли иметь самую разнообразную форму: с грушевидными подвесками, с подвесками в виде веток с листьями или цветов или даже целых корзин с цветами.

http://www.vokrugsveta.ru/vs/article/500/

пятница, 1 июня 2012 г.

Старинные серьги кержачек

На территории  Восточно-Казахстанской области с ХVIII века живут русские старообрядцы, по-местному – кержаки. Бытует расхожее мнение, что, мол, люди это угрюмые, быт их аскетичен, а одежды в тускло-тёмных тонах. Всё с точностью до наоборот! Работая в музее этнографии, мне довелось познакомиться и с настоящими староверами и с этнографическим материалом, в том числе их традиционным костюмом. Его главным отличием, по сравнению с одеждой других русских старожилов Сибири и Алтая, было особо яркое колористическое решение – ткани насыщенных, сочных расцветок подбирались либо в тон, либо в контраст, но всегда гармонично, без дурновкусия. Может быть, это сохранённые эстетические пристрастия старой Руси? Известны ведь воспоминания чужеземцев, побывавших в этих землях еще в допетровские времена, они были сражены буйством красок русского костюма! Исследователи и путешественники, побывавшие в долинах рек Убы и Бухтармы 100-200 лет назад, с изумлением обнаруживали здесь настоящие оазисы старинного русского быта.  Да, именно здесь старообрядцам удалось сохранить немало бытовых реалий века ХVII, а кое что и из более ранних времён. К числу последних можно отнести некоторые детали костюма, например, особые поликовые рубахи и пояса, богато украшенные архаичными узорами… И конечно – женские украшения, символика которых уходит в легендарные дохристианские времена …

Наши далёкие предки, жившие в период родового строя, к одежде относились немного иначе нежели мы. Как и сегодня, платье укрывало от непогоды и было знàком, указывающим на статус того или иного человека в обществе… Но была еще одна очень важная функция, ныне почти утраченная, костюм служил мощным оберегом от вредоносного магического влияния внешнего мира. Обширный этнографический материал позволил специалистам предположить, что существовала единая схема построения костюма, которая основывалась на знаниях древних об устройстве мира. Так, например, головной убор славянских женщин в те далёкие времена олицетворял идею неба: здесь изображались солнце и устремленное ввысь мировое древо, птицы и небесная вода – дождь. Да и сами названия тоже были ''птичьими'': ''кокошник'' – от древнерусского ''кокошь'' – петух, кур, ''кичка'', ''кика'' – от древнего - ''утка''. Подобный головной убор с теми же названиями и изображениями сохранялся у наших староверок вплоть до 1920-30-ых годов. Обязательным дополнением к нему были золотые или серебряные серьги. В наших крах они уникальны: во-первых – не имеют точных аналогов в других комплектах этнического костюма, в том числе и русского; во вторых – их древнее происхождение очевидно, небесная символика – их суть.

Итак, уникальные серьги кержачек нашего края известны в двух разновидностях, у крестьянок они назывались описательно ''с гребнем'' и ''долгие''. Оба вида представляют стилизованные изображения, первые - птицы с гордо выгнутой грудкой и пышным хвостом, вторые – женской фигурки.

Серьги '' с гребнем'' выполнены в технике холодной ковки, в основе своей – это кольцо, разомкнутое сверху, его передняя часть – ''грудка'', плоская выпуклая пластина, вверху суженная в пруток, который завернут в небольшое колечко – ''головку''. Внизу ''грудка'' плавно переходит в ''гребешок-хвост'', он тоже плоский, но развернут на 90°. Пышность ''хвоста'' подчеркивают орнаментальные насечки, а по внешнему краю - часто ажурная вырубка. В верхней точке ''хвост'' расходится на два прутка, один закручен в колечко, почти такое же как ''головка'', а другой вытянут по линии замыкающей серьгу в кольцо. Этот второй пруток – часть жесткой застёжки, это дужка, продеваемая в мочку уха, ее загнутый вверх кончик вставлялся в маленькое сквозное отверстие, пробитое на ''грудке'' под завитком -''головкой''. Особенность данных сережек в том, что дужка продевалась с тыльной стороны мочки (современные серьги вдевают не так). Возможно это ''рудимент'', оставшийся от ''предков'' серег – височных колец, которыми славянки украшали головной убор, но не продевали в уши. Среди разных видов соединений височных колец встречается и подобный тип – конец прутка, продеваемый в отверстие.

Птичья фигурка легко прочитывается в этих серьгах, но какая это птица? Каково ее место в иерархии небожителей? Ведь у древних ничего не было просто для красоты, каждый образ имел сакральное значение, имел свое место в мифологии, а потому и являлся оберегом. Обращает внимание отсутствие крыльев, эта птица изображена явно не в полете. Тогда как она попала в небо? Секрет раскрывается, когда видишь более древней вариант этого типа сережек, который довелось встретить на Бухтарме исследовательнице Гринковой Н.П., работавшей в составе экспедиции в 1920-ых годах. Во внутренней части серьги, как в лодочке размещена антропоморфная фигурка с крестовидной головой и ручками-листочками, загнутыми как у только что раскрывшегося ростка. Теперь ясно, что наша птица – это ладья, в которой перемещается по небу солнечное божество. Может быть, это сам Даждьбог - один их верховных божеств славянского языческого пантеона. Его имя означало – ''дающий бог, податель всех благ''. Славяне верили, что он ездит по небу на чудесной колеснице, запряженной четвёркой белых, златогривых коней с золотыми крыльями, а солнечный свет происходит от огненного щита, который он возит с собой. Днём он проезжает по небосклону Белого Света, а ночью светит в Нижнем Мире, для чего пересекает Океан-море на ладье, запряженной водоплавающими птицами – гусями, утками, лебедями. Голова в виде креста, подтверждает эту гипотезу, потому что один из сакральных знаков Солнца - крест. Значит, эти серьги изображают священных утиц или лебедей, ночных перевозчиц самого Даждьбога!

По размерам такие серьги были довольно крупными, они вписывались в круг диаметром 3-4 см. Чаще их делали из серебра, золотые птицы-утицы такого же размера встречались очень редко.

Второй вид традиционных кержачьих серег - так называемые ''долгие''. Свое название они получили из-за длинны, обычно в пределах 6-7 см. Это трёхъярусные серьги, они представляют стилизованную женскую фигурку: головка в высоком кокошнике, часто каплевидной формы, плечики и ручки в пышных рукавах, юбочка с обязательной подвижной вставкой-подвеской, так же в форме капли. Эти подвески были либо из граненого стекла, либо из того же металла, что и вся серьга, тогда - изнутри полые. Есть свидетельства, что в такую полую подвеску закладывали малюсенькие камешки, чтобы серьги при движении позвякивали. Серьги выглядят очень эффектно! Но каково их магическое значение?! Можно предположить, что как и серьги-''птицы'', они тоже ведут свое происхождение от более древнего вида украшений, височных или косных… Одно ясно, что этот образ имел явное отношение к магии плодородия: для земледельцев урожай напрямую зависел от вовремя пролившегося дождя, а несколько раз ритмически повторенная форма капли, по сути выстраивающая всю фигурку, говорит о том, что это божество, ведающее небесной водой.

Серьги вообще были очень популярны у кержачек. Девочкам рано прокалывали ушки, чуть ли не с младенчества. Сначала вдевали шелковую ниточку. Прокол ежедневно обрабатывали слюной и передвигали шелковинку, пока не заживет ранка. Потом, если семья жила в достатке, вдевали серебряные сережечки, если жили небогато, то первым украшением были нанизанные на ниточку ягодка шиповника или семечко марьи-коревны. Когда девочка дорастала до возраста невесты, то есть годам к 14-15, родители дарили ей настоящие серьги ''с гребнем'', или ''долгие''. Порой они доставались в качестве подарка от жениха. Часто у щеголеватых юных кержачек была не одна пара, тогда по праздникам вдевали сразу по две серьги: и ''с гребнем'', и ''долгие''… И хотя древний магический смысл этих украшений-оберегов был давно забыт, но память о необходимости ношения именно таких серёжек сохранялась вплоть до ХХ века. Даже в конце минувшего столетия в наших деревнях можно было встретить пожилых женщин, которые продолжали ежедневно носить своих ''птичек'' и хранить в заветном местечке ''Дождевых Богинь''… В течение нескольких столетий они не выходили из крестьянской моды, которую правильнее назвать традицией. Немного позабылись в последние десятилетия серьги и ''долгие'', и ''с гребнем'', но, право, как хороши были бы они и в современным костюме!

http://www.vkoem.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=419%3A2010-08-05-04-47-03&catid=98%3A2010-05-05-03-22-46&Itemid=93&lang=en&107bd9f3adf30a656732e5f946a8dcab=d7feccfd7b240df17efa208fe4d7b039

среда, 2 мая 2012 г.

Народная одежда Тверской губернии

Народная одежда Тверской земли по типу относится к северо-великорусской и сохраняет многие глубоко традиционные черты, слабо изменяясь во времени. Старинного покроя домотканая мужская косоворотка и порты так же, как льняная женская рубаха с сарафаном, повсеместно употреблялись здесь еще в 1920-е годы.

Многообразная по форме народная одежда интересна по оригинальным локальным признакам, в которых отчасти отразились разные культурные влияния и неодинаковый этнический состав населения. Местные особенности, более всего заметные в костюме ржевских «тудовлян», тверских карел и бежецких «теблешан», были достаточно полно выявлены рядом исследователей. Специальных публикаций по тверской одежде чрезвычайно мало. Согласно ценным сведениям конца XVIII века, старинные кокошники, ферязи и другие одежды употреблялись тогда в каждом уезде. Их устойчивый покрой стал видоизменяться лишь из рубеже XIX-XX веков с распространением фабричных тканей и внедрением модных городских форм, особенно в праздничных нарядах.

полностью:  Русская народная одежда Тверской земли

воскресенье, 22 апреля 2012 г.

Народный костюм русского населения Молдавии

Более стойко традиционные особенности материальной культуры сельского русского населения проявляются в костюме. Во многих семьях до сегодняшнего дня сохраняется традиционный женский костюм. В крестьянской одежде русских переселенцев в Бессарабии прослеживаются как общерусские черты, так и особенности, характерные в прошлом для южно- и среднерусских губерний. Однако в отдельных деталях одежды (верхняя одежда, обувь, головные уборы) имеются черты сходства с одеждой соседних народов Молдавии. В русских поселениях ткачеством занимались меньше, чем в окружавших их молдавских и украинских селах, поэтому уже в конце XIX в. носили одежду, сшитую из покупных фабричных материалов.

читать полностью : Народный костюм русского населения Молдавии

понедельник, 16 января 2012 г.

Русский уральский костюм

Основные виды русского костюма, появившегося на Урале, связаны с культовой одеждой старообрядческих общин. У женщин - это прямой сарафан темных расцветок, телогрея чуть выше колен, длинная рубаха и два платка: светлый, поверх которого одевался темный шерстяной или сатиновый.

Особую ветвь в русском уральском костюме представляет костюм казаков. Женский приталенный сарафан сильно расклешен к подолу, рубаха имеет широкий рукав, оканчивающийся манжетом, и воротник-стойку. Домашнее полотно практически не используется с середины XIX столетия. Активное развитие заводского производства способствует распространению удобного типа городской одежды: косоворотки с нешироким рукавом и умеренно широкими штанами у мужчин, блузы с баской, рукавом на буфе и юбки, открывающей ступни у женщин.

Самым распространенным видом обуви в XVIII в. являлись лапти. К середине XIX в. сапоги или кошмяная обувь типа бурок, где нижняя часть обшивалась кожей, становится популярной в среде обеспеченных работных людей.

Зимой надевали приталенные овчинные шубы и прямо-спинные тулупы. Головными уборами служили с XIX в. для мужчин картузы, а зимой - распространенный тип меховой шапки-треухи. Вплоть до конца XIX столетия среди женских головных уборов были популярны невысокие кокошник и каруна.

Под влиянием восточных видов украшений, наряду с обычными стеклянными, жемчужными, коралловыми бусами в русском женском костюме появляются монисты и серьги из серебряных монет. Однако русский уральский костюм сохранил скорее чисто символические элементы кроя и быстрее, чем одежда коренных народов, претерпел изменения, связанные с социально-экономическими переменами в государстве, оказав при этом значительное влияние на костюм многих народов Урала.
http://lib.a-grande.ru/kostum.php#n8

среда, 11 января 2012 г.

Традиционный костюм жителей Олонецкой губернии

Традиционный костюм жителей Олонецкой губернии (русских, вепсов, карел) сформировался под влиянием северно – русского комплекса одежды.
Особенность традиционного крестьянского костюма была продиктована представлениями народа о красоте. Красивой считалась та женщина, которая была крепкого телосложения, которая была трудолюбива и могла свои способности к рукотворчеству продемонстрировать в рукоделии (шитьё, тканьё, вышивка, вязание). Традиционный костюм отвечал укладу жизни карельского народа. Одежда была свободной, удобной, шилась из доступных тканей (лён, пестрядь, посконь, шерсть и др.).

Среди карел и вепсов наряду с сарафанным комплексом одежды существовал комплекс с юбкой. Сарафанный комплекс одежды включал в себя рубаху (по покрою они могли были различными), сарафан, головной убор (сорока, повойник, кокошник), а также дополняющие детали: душегрею, передник, шали.

Костюм каждого уезда имел свои локальные особенности. В Заонежье, например, девушки носили сетку-поднизь, сплетённую из белого конского волоса и унизанную мелким жемчугом, дополнением к заонежскому костюму были серьги-«бабочки». Девушки Поморья любили носить повязку «перо», которая была выполнена из жемчужных нитей и крепилась на сложенную косынку. В комплекс девичьего поморского костюма входила рубаха с «польскими» рукавами и лентами, которые завязывались поверх рубахи на уровне локтя, а также кружевной воротник –«борок», шаль с брошками. Поморки очень любили носить жемчужные бусы, кольца, браслеты и цепочки.

У карел и вепсов имели распространение юбки, сшитые из домотканого холста или полусукна, они могли быть поперечно или продольно полосатые. Позже широкое распространение получили юбки с притачной оборкой, которая была выкроена по косой.

Специфические детали одежды мы находим в одежде собственно карел. Это была рубаха с разрезом на спине и обувь с загнутым носом.
В начале XX века на смену сарафанному комплексу приходит комплекс «парочка» - одежда, в состав которой входила кофта – «казачок» и юбка. Как правило, парочка шилась из одного материала.

Мужской традиционный костюм Олонецкого края не был столь разнообразен как женский. В комплекс мужской одежды входила рубаха, порты, головной убор, обувь, обязательно пояс. Рубахи у карел были двух типов: длинная до колен из домотканого холста туникообразного кроя и рубаха, более короткая, сшитая из красного коленкора или льняного полотна с узким стоячим воротником. В зимнее время большое распространение у карел имели вязаные шерстяные фуфайки. Вторым важным элементом костюма были порты с узким шагом без разреза, укреплявшиеся на гашнике, продёрнутом в складку на поясе.

Зимней одеждой был кафтан, чаще серого цвета, без воротника, обшитый по бортам тонкой кожей. Для работы в лесу карелы имели балахоны и головной убор – кукель – накомарник. Кукель иногда дополнялся сеткою из конского волоса. Промысловый костюм был дополнен подвешенным к поясу ножом и огнивом.
В качестве головных уборов летом карелы носили шляпы, фуражки, а в зимнее время суконные и меховые шапки. Широкое распространение имели зимние шапки с четырёхугольным плисовым (длинноворсовый бархат) верхом и меховым околышем.
Свою одежду карелы подпоясывали поясами – кожаными, плетёными и вязаными. Рукавицы шили матерчатые, кожаные, меховые; у северных карел шили из собачьего меха. Варежки вязали из овечьей шерсти. Обувь была довольно однообразной. Лапти имели широкое распространение у южных карел, в средней Карелии плели берестяные сапоги. У собственно карел широко бытовали кеньги – сапоги, сшитые из сыромятной кожи, с цельной мягкой подошвой из толстой кожи, без каблуков, и с загнутыми кверху носами. В качестве рабочей обуви у карел бытовали кожаные сапоги с широкими голенищами – «бахилы». Их называли «выворотными», т.к. их шили на одну ногу с изнанки, а затем выворачивали.

Можно отметить, мужской костюм был очень близок к одежде русского крестьянина Архангельской губернии по использованию материалов, покрою и способу ношения и лишь некоторые детали были заимствованы в одежде финно – угорских народов.

Т.Б. Яшкова http://www.culturemap.ru/?region=116&subtopic=45&id=777

Женские головные уборы Тверской губернии

Большое распространение имел старинный головной убор – «сорока», который в Бежецком уезде носили с рогатой «кичкой» (твердой основой убора). Сороки шили сами тверские крестьянки. Иногда они использовали готовые элементы украшений, выполнявшиеся золотошвеями г.Торжка. По силуэту, цвету, количеству золотого шитья или его отсутствию, плотности узора и характеру орнамента можно судить о возрасте женщины, ее социальном и семейном положении, определить район, где она жила.
Сороки, обильно украшенные золотым узором, принадлежали женщинам, недавно вышедшим замуж, а если золота совсем немного, обладательница сороки – женщина немолодая; самые скромные с плотным узором сороки – старушечьи; вдовы «по горю» шили белые сороки. Вариантов орнаментов и цветовых решений очень много, но при этом нет обилия сюжетов. Солярные знаки, птицы, олени, кони говорят об очень древних, устойчивых дохристианских истоках этого удивительного вида женского творчества. Весьма самобытны по форме и декору зубцовские «сороки» из кумача с выступающим над нарядным очельем высоким сужающимся верхом. В осташковских и ржевских «сороках» конца Х1Х века часто используются разные шерстяные и шелковые и бумажные фабричные ткани. Такой же тонкий цветной материал широко применяется и в самом позднем по форме «повойнике», и в его разновидности – «сборнике».
Особую группу женских головных уборов представляют кокошники – старинные русские головные уборы замужних женщин, имеющие твердую основу. В тверских деревнях они встречаются нечасто. В Х1Х веке они бытовали в зажиточной мещанской и купеческой среде, сверху их накрывали нарядными, порой золотошвейными платками. Цилиндрические «новгородские головки» с «рясками» из перламутра или жемчуга носили в Осташкове, Твери, Торжке, Старице, как и маленькие «каблучки» с длинными «рясками».
Кокошники, по силуэту напоминающие нимбы, носили тоже в Твери, Кашине, Калязине. Эти головные уборы обильно украшены золотым шитьем, узорами из цветов, букетов, позументом, перламутром и жемчугом.
http://www.culturemap.ru/?region=97&subtopic=45&id=652

Головной убор в комплексе народного костюма Брянской области

Девушки носили повязки в виде лент, украшенных вышивкой, позументом, бусами, металлической бахромой. Особое внимание уделялось втачным частям головного убора. Как правило, здесь располагались объемные и блестящие украшения – бахрома, ниточки-подвески из бус. Эта традиция сохранилась с дохристианских времен. Повойник довольно часто применялся в сочетании с бисерным «позатыльником» - сложным многоярусным сооружением, закрывавшим затылочную часть головы, шею, верх спины. Основной материал «позатыльника» - бисер. Крестьянки нашивали его на полосы ткани, низали на нити, получая долговечные украшения.
Соединенные вместе повойник и позатыльник называются «сорокой». Подчас это сложное украшение весило несколько килограммов и стоило очень дорого, т.к. для его изготовления старались приобрести самые ценные материалы – золотые и серебряные нити, парчу, бусы, блестки и т. д.
Старинные женские головные уборы – кокошники по виду напоминают курские кички. Материалами для их изготовления служили бархат позумент, домотканое полотно. Очелье богато вышито золотыми и серебряными нитями. Две кисточки из разноцветных шерстяных нитей крепятся на затылочной части по сторонам небольшого позатыльника.

По материалам: Традиционный народный костюм Брянской области. – Брянск. ОНМЦ «Народное творчество». 1998г. http://www.culturemap.ru/?region=84&subtopic=45&id=1341