Народный костюм и тряпичная кукла Московской губернии и соседних земель

Народный костюм и тряпичная кукла Московской губернии и соседних земель.Сборник научных статей.- Балашиха.-2012,- 68 с.,ил.
Много научных трудов написано о русском народном костюме. Особенно внимательно эту тему исследуют в последние годы. Изучается русский костюм, как таковой, а также его особенности в тех или иных уголках нашей страны. Весь мир знает колоритные сряды Рязанской и Тамбовской областей, филигранность костюмов Архангельской и Вологодской губерний. Но менее всего изученным оказался Московский костюм. В ведущих музеях нашей страны выставлен на обозрение костюм Верейского уезда, который и стал эталоном костюма Московской области.
Сотрудники научного отдела муниципального учреждения культуры городского округа Балашиха «Картинная галерея» в 2011 году несколько месяцев провели в экспедициях по Московской области. В поисках костюма Московской губернии и традиционных тряпичных кукол они, прежде всего, изучили печатный материал других исследователей народного костюма, обратились за помощью в Государственный музей декоративно - прикладного искусства, Российский этнографический музей, Сергиево Посадский музей-заповедник, которые наиболее полно знают ответы на этот вопрос. Специалисты: народный мастер России по тряпичной кукле Короткова Марина и мастер по ткачеству Любовь Миронова не только сами заинтересовались поисками элементов костюма, которые можно атрибутировать, как «предметы костюма Московской губернии», но и подключили к этому ведущих специалистов соседних областей.
В мае 2011 года в МУК «Картинная галерея» состоялся первый и очень значимый для истории Московской области семинар «Традиционная тряпичная кукла Московской губернии и соседних земель» в рамках Международного фестиваля литературы и искусства «Славянские встречи». Большое количество съехавшихся специалистов, мастеров, исследователей и коллекционеров показало, насколько важные вопросы состояния костюма Московской области и традиционной тряпичной куклы подняты сотрудниками галереи. На семинаре были заслушаны интересные доклады специалистов из Владимира, Калуги, Сергиева Посада, собрана выставка уникальных кукол, многие из которых являются авторскими, одетыми в костюмы Московской области и прилегающих областей.
В создании своей коллекции кукол научный отдел галереи пошёл своим «музейным» путём. Получив доступ к фондам других музеев, исследовав их, специалисты научного отдела «Наивное искусство», организованного в 2006 году на базе МУК «Картинная галерея», создали реконструкции уникальных кукол, а также некоторых элементов костюма Московской области в натуральную величину: сарафана, кокошника и передника. Все работы выполнены вручную с использованием элементов ручного ткачества и старинной мануфактуры. Участие пусть небольшой, но пользовавшейся большой популярностью, экспозиции реконструкций кукол Московской губернии и соседних земель в октябре 2011 года в ЦВЗ «Манеж» в Москве на Международной выставке «Искусство куклы» - яркое подтверждение правильного пути научного отдела галереи .
В связи с реформами в укладе многих государств, с появлением демократии, свободы слова и равенства, народные традиции стали терять свою соединительную функцию и приобрели утилитарный художественно -эстетический, этнографический характер. Но народный костюм - это уникальный памятник материальной и духовной культуры, который всегда занимал и будет достойно занимать особое место в культурном наследии любой страны. Пожалуй, ни одна страна в мире не располагает таким богатством традиций в области национального народного искусства, как Россия: многообразие форм и образов, необычность конструктивно-композиционных решений, красочность элементов и всего костюма в целом, изящество и неповторимость декора и особенно вышивки. Это большой и увлекательный мир, обладающий неиссякаемыми жизненными силами для современника, это - своеобразная академия знаний и творческих идей.
1. Вступительная статья. Шарцвва С. В
2. Предисловие Бобыкина Н.Ю
3. Тряпичная кукла Сергиевского Посада в собрании Музея игрушки Атюшева Т.Н.
4. Костюм Владимирской губернии. XVIII - начало XX вв. Фёдорова Г. А
5. Результаты экспедиций филиала МУК «Картинная галерея» «Научный фонд «Наивное искусство» по музеям и центрам творчества Москвы и Московской области Миронова Л. А
6. Из истории собирательства и изучения традиции бытования текстильной куклы на пограничных территориях Московской губернии Столярская Ж.Ф
7. Кукла Московской губернии Зенина М.А
8. Тряпичная кукла Московской губернии Короткова М. Ю

http://etnokniga.ru/product/narodnyj-kostjum-i-trjapichnaja-kukla-moskovskoj-gubernii-i-sosednih-zemelsbornik-nauchnyh-statej-balashiha-2012-68-sil/

Народная одежда крестьян Тамбовской губернии

Народная одежда крестьян Тамбовской губернии до революции.
Одежда крестьян Тамбовской области в советское время до середины XX в.

тексты были взяты из книги «Село Вирятино в прошлом и настоящем» Опыт этнографического изучения русской колхозной деревни. Издательство АН СССР, Москва, 1958

При чтении следует не забывать  дату издания данной книги, а ясно же какие это были времена. :)

Русская народная вышивка

Русская народная вышивка XVIII—XX веков.

Народная вышивка русского Севера, куда входят Архангельская, Вологодская, Новгородская, Псковская, Ленинградская области и Карельская АССР, отличается большим разнообразием орнаментальных мотивов и технических приемов исполнения узора. Здесь были распространены как счетные, так и швы по рисовке. Первые дают четкие строго линейные очертания формы, вторые образуют округлые линии, которые придают мотивам плавные очертания силуэта.

Вышивка юга России.

В центральных промышленных районах России, куда входили Владимирская, Московская, Калининская, Ярославская, Костромская и Горьковская области, вышивка сочетала в себе характерные особенности народного искусства севера и юга. В этих районах, как и в других, широко была распространена вышивка счетными и свободными швами. Однако и трактовка традиционных мотивов, и варианты приемов выполнения общеизвестных швов, имели свои характерные черты.
Швы, выполняемые по рисовке.

Костюм русских старожилов и переселенцев на Алтае

Старинные фасоны.
Новые фасоны.

- из книги: Липинская В.А. Старожилы и переселенцы: Русские на Алтае. XVIII - начало XX века. Москва, «Наука», 1996

Как одевались в начале XIX века

Раиса Кирсанова. Увлечение всем французским в России началось с Елизаветы Петровны. Существует распространенное мнение, что она хотела таким образом забыть свое голодное немецкое детство, когда модные наряды были ей недоступны. Франция ко времени правления Елизаветы Петровны стала законодателем моды во всей Европе — в нарядах, тканях, в повседневной жизни вообще. Все следили за французскими новинками — французский язык знал весь российский свет, так что образование позволяло. Однако после Великой французской революции европейские дворы стали бояться моды как способа «экспортировать революцию» и бороться с ней разными способами вплоть до прямых запретов. Но Екатерина II поступила гораздо хитрее.

Она нарядила будочников в новое французское платье, круглые французские шляпы, которые мы позже назовем цилиндрами, в пышные жабо, сюртуки. Им велено было приветствовать проходящих словами: «Бонжур, мусью». А вот Павел с этой модой боролся более прямолинейно — цилиндры сбивали палкой с прохожих. Екатерина II, будучи немкой по происхождению, всегда подчеркивала, что она русская государыня, и всячески пыталась показать свою русскость. При ней впервые появился стилизованный русский костюм. Она часто появлялась с низкой прической в русском стиле и платье без шлейфа. Помимо прочего, Екатерине нравилось, что оно было свободным. Это было ей интересно, потому что с возрастом императрица становилась все более грузной, корсеты и затянутые талии были ей неудобны. Вот это русское платье, оно реализовалось при Николае I: указом 1834 года «офранцуженный сарафан» был назначен официальным придворным платьем. Ну а мужская мода еще с конца XVIII века начинала ориентироваться на Англию.

Когда оказалось, что у Наполеона имперские замашки, Франция стала врагом буквально всей Европы. Везде начался национальный подъем, и в России тоже. Пришлось вспомнить русский язык, вспомнить русский костюм, традиции, русские танцы. Многие переоделись в сарафаны и нашли, что это им к лицу. Делалось все, чтобы противопоставить себя французскому нашествию. Русские переоделись, а вместе с тем и французы, проиграв эту войну, очень многое позаимствовали у победителей. Во Франции вошли в моду широкие штаны «казак» и женские головные уборы, напоминающие кокошники, они есть в модных журнала 1813–1814 годов. Вообще, все а-ля рюс, например отделка мехом.

http://www.vokrugsveta.ru/vs/article/7823/

Какой была теплая одежда?

Это были, конечно, меховые шапки и шубы. Но тут есть любопытная деталь: шапка могла быть мехом наружу, а вот шубой называлось совсем не то, что теперь, а одежда, подбитая мехом изнутри. Мехом наружу ходить было нельзя, такое табу существовало еще с языческих времен. Только в определенных жизненных ситуациях тулупы выворачивали наизнанку, на Святки например. Обычай носить одежду мехом наружу появился с началом золотой лихорадки. У нас его ввели промышленники из Сибири, они приезжали в дохах, подбитых мехом с обеих сторон, но это произошло уже в конце XIX века. Мужские шинели тоже были подбиты мехом.

http://www.vokrugsveta.ru/vs/article/7823/

Русские шали и павловопосадские шали

Из десятков шалевых фабрик, открытых в России в начале и середине XIX века, сегодня работает только одна, бывшая фабрика Лабзина и Грязнова, или ОАО «Павловопосадская платочная мануфактура». Я хочу проследить, как дальше развивалась история русских шалей — от тонких шерстяных до лубочно-матрешечных, в яркий цветочек, — и еду в павловопосадский музей русского платка и шали. Чтобы добраться туда по нынешним пробкам, нужно потратить примерно столько же времени, сколько требовалось в начале XIX века, — полдня на 60 километров.

«Нижегородские платки были шелковыми, потому что в Нижнем заканчивался один из шелковых путей. А на севере носили хлопок, который англичане привозили северным путем, — рассказывает Владимир и тут же напоминает давно забытый школьно-советский исторический контекст: — В Англии буржуи первыми пришли к власти, у них была очень развита промышленность, в том числе текстильная». Мы ходим по залам и рассматриваем шали и платки разных десятилетий и разных фабрик. Это специальное занятие, и если ты к нему хотя бы немного готов, то пестрые и аляповатые узоры из роз и «огурцов» постепенно превращаются в текст. Я пока читаю этот текст с трудом, по буквам. Вот настоящая индийская шаль, сотканная вручную, напротив нее — русская имитация, сделанная уже фабричной набойкой, но с попыткой повторить гамму и рисунок: продолговатые коричнево-бежевые «огурцы» по углам сначала наливаются, как настоящие бахчевые, а потом снова сливаются в самом центре шали в узкий ромб.

«Отменили крепостное право, и вся рабочая сила хлынула в города, — продолжает историко-материалистический экскурс Шишенин. — Пошел промышленный подъем, текстиль стал развиваться такими темпами, которые наша страна с тех пор никогда не имела». Именно тогда вытканные вручную шали были почти вытеснены печатными. Красный фон с тонким белым рисунком — платки фабрики Баранова, они были страшно популярны, в народе назывались «хранцузскими», и мне приятно, что я их легко узнаю. Темно-синие — «кубовые», такую ткань даже в XX веке еще делали на Русском Севере. Вытканные на механических жаккардовых станках шали — снова с «огурцами» — назывались турецкими. А классические павловопосадские шали, оказывается, не просто разрисованы кучей роз, васильков и ромашек, а всегда содержат композицию из трех больших цветков.

http://www.vokrugsveta.ru/vs/article/7819/